原题：一根苕粉的使命
作者：黯石，70后媒体人，不专业吃货,小吃爱好者
出产红薯多的地方，就会生成很多好吃的苕粉。苕粉下到砂锅里，曲曲弯弯缠缠绵绵，跟着咕嘟冒泡的红汤热油一起跳舞，又把这支咕嘟冒泡的舞滑到了馋猫的肠胃里，不休不止。
初涉苕粉是在冬日，家里的火锅，糍粑辣椒炒青蒜烩油渣打底，再加了肉圆子在里面煮，这时突然出现了一盘暗黑色的条条，放在搪瓷钵钵里，悠悠冒着些残留的热气。
于是，在父母的朗声宣布下，苕粉像是一个家庭成员一样被介绍给我，从此成为盘踞冬天所有家常火锅的“黑恶势力”，统治着我们家的饭桌。
虽有点强势介入的霸气，苕粉却是少有满足各方诉求的佳选：价廉物美、久存不坏、取用方便、填腹味美。在注重节俭持家的传统家庭中，苕粉成为一种大规模贮存的抗饿增香武器。
贵州的苕粉以铜仁印江所产最优，当地红薯做出来的苕粉通透度很高，下锅焖煮软弹有劲，久煮不稀烂，吸汤附汁，下到火锅里捞起来放在蘸水碗里，往往错乱得把整碗蘸水一并拌起来当主食吃掉，不懂的外地人看来，好像这才是一盘火锅苕粉的正确打开方式。
除了扁平状也有圆柱体的苕粉，安顺小锅凉粉里面的苕粉就是集大成者，一锅带着悠悠霉豆腐香味的红汤汁，在砂锅的煎熬下把最味美的一部分汁液粘附在苕粉的表面，又辣又香。
年轻的吃货们拈一条入口，就忍不住去吸，弄得溅满红汤一脸，旁人也难逃星星点点的偷袭。
六盘水烙锅的风行，也带来了苕粉世界的蔚然兴起。在平锅热菜油里，铲子翻飞炒作下，苕粉裹着蔬菜丝等各种辅料成为一道半主食半小吃的美味，锅中肉块伴着，不知不觉已经饱胀到扶墙而行。
至今沿用古法制作的苕粉，工序复杂颇费周章，要取用含淀粉量高的红薯品种，清洗干净去皮，再经打芡、和面、漏粉、捞粉、冷却、晾晒、捆扎等工序制成。
在农村，做苕粉仅靠一家人之力很难快速上量生产，周围乡亲四邻的力量都得动员起来，在户外架大锅生炉火，按照工序各司其责，忙碌一天才能将户外的竹竿上晾满苕粉，静待几日好天气，晒干水分装包存放或拿去集市上卖。
食品轻工业发展的今天，总有些无良小贩，为了增加苕粉产量、打扮苕粉卖相，在玉米粉中加入工业原料调色，冒充苕粉行走市集。
不幸在很多次街摊吃的苕粉，入口嚼无弹性，轻咬即断，味同嚼蜡苦不堪言，想必是吃到了假货。于是，后来再吃火锅，都要反复斟酌挑选才敢下单，这也是喜吃但又恐惧的后遗症。
邻省四川是苕粉产出大省，一盘盘苕粉伴着红油火锅征战全国，配菜换来换去，越来越成为一种火锅必点的选择。
在寻常巷陌的小店里，贩卖的酸辣粉夹杂着脆爽果决的炸豌豆、炸*豆，绵里透脆，绵里藏滑，绵绵不绝地制造口腔与苕粉的奇幻聚首。
川派的苕粉晶莹剔透，更加软滑，若是筷头上没点功夫，要从锅碗里面捞出来嚼食，须得花点时间和耐性。
起锅下碗满满一碗，汤底的麻辣也跟着上了岸，潜入口中两颊不堪一击的腺体，麻得舌尖瘫痪唾液满口，筋弹劲爽的势头却不会减，牙帮的运动仿佛成了永动机，碎断千节也舍不得咽下。
一根苕粉的使命，是将舌尖带入一种冲浪的新境界。滑如鳝，游若鱼，用最扭捏的弯曲，制造最直接的美食乐趣。
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